De la Grande Renonciation Masculine à la Révolution de la Jeunesse

La construction de la mode masculine entre les XIXᵉ et XXᵉ siècles

Résumé

L’habillement masculin de l’après-Révolution française s’est caractérisé par l’austérité de la tailleur anglaise, laquelle a orienté l’esthétique de la bourgeoisie du XIXᵉ siècle jusqu’à nos jours. Les hommes des grands centres urbains d’Europe, du Brésil et des États-Unis ont adopté le costume — ensemble composé de veste, pantalon et gilet — comme synthèse visuelle de la Grande Renonciation Masculine. Même l’image élaborée du dandy du XIXᵉ siècle reflétait la retenue chromatique propre à l’ère post-révolution industrielle. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs mouvements ont conduit à l’émergence d’un nouveau profil esthétique masculin. L’expansion des centres universitaires, l’augmentation de la consommation du prêt-à-porter liée à la structuration de la classe moyenne urbaine, ainsi que la consolidation des médias audiovisuels en tant qu’agents d’influence sociale, ont fait apparaître la figure de l’homme jeune, vêtu de jeans et de veste, diffusée par les images des vedettes du cinéma et de la musique, largement relayées par la presse, la radio et la télévision. Face à ces deux profils distincts — la sobriété fonctionnelle du XIXᵉ siècle et la révolution juvénile de l’après-guerre — cet article propose un panorama visuel et théorique visant à linéariser la compréhension des transformations socioéconomiques et culturelles, facilitant ainsi l’enseignement et l’apprentissage de l’Histoire de la Mode Masculine en tant que discours culturel et outil créatif du vestiaire.